Mamen & Rober

CARACOL COL COL, SACA TUS CUERNOS AL SOL...

2009-04-18T13:54:00.000-07:00

ahora

podemos decir

que hemos hecho realidad un sueño

que hemos vivido una experiencia única

que hemos aprendido en cada rincón y en cada instante

que hemos sufrido

que hemos disfrutado

que nos hemos sentido extraños

que nos hemos sentido como en casa

Podemos decir

que somos diferentes

que valoramos más las cosas

que nos sentimos cada día más unidos

que estamos en paz con todo

que la vida nos enseña todos los días

que nos sentimos llenos de nueva energía

Podemos decir

que seguiremos soñando toda la vida

que el amor y la sonrisa son cosas necesarias

que hemos de respetar a todo el mundo

que no hay que arrepentirse de nada

que

aunque no nos movamos

somos como caracoles

de aquí para allá

con la vida en la mochila a cuestas...

Este blog está dedicado a todas las personas que lo han leído,

en especial a nuestras mamás,

que se lo saben casi de memoria... ; ) ...

Gracias a todos por acompañarnos desde la lejanía

22 FEB: CRUZAMOS EL RÍO DE LA PLATA: URUGUAY

2009-03-31T06:26:00.000-07:00

El domingo por la tarde tomamos el buquebus, barco que atraviesa el Río de La Plata desde Buenos Aires a Colonia; en una horita estamos en Uruguay.

Llegamos sin problemas a esta tranquila ciudad de calles adoquinadas y muros de piedra, que como su nombre indica, conserva en su barrio histórico construcciones antiguas de la época colonial.

Nos instalamos en el hostel "el español", lindo y barato, y ya desde el principio sentimos la tremenda amabilidad de los uruguayos. La ciudad es chiquita, situada a orillas del enorme río; recorremos las principales calles, subimos a lo alto del faro, bordeamos la costanera...

El martes por la mañana tomamos un bus hacia la costa atlántica, la zona este del país, y vamos a parar a Punta del Diablo, un pueblito de pescadores situado entre las dunas a orillas del mar. El cámping en el que acampamos está llenísimo de gente, pero está muy bueno porque tiene una pileta enorme y dispone de servicio de bus a la playa, que queda un poco lejos (el bus tendrá 50 años, no sé cómo hacen para que anden esos cacharros...). A pesar del kilombo turístico, la playa es espectacular. Caminamos un rato entre las dunas hacia el norte y encontramos otra playa menos saturada; ahí montamos nuestro quincho con dos palos y un pareo y pasamos el día a orillas del atlántico.

El jueves continuamos por la ruta dirección sur y nos bajamos en Valizas, pasando con el ómnibus por pueblitos encantadores como Castillos o Aguas Dulces: calles de arena, casitas de colores con tejado de dos aguas y con sus jardincitos, la gente sentada en la calle con sus sillas de playa tomando mate a todas horas...

Es curioso el fenómeno del mate: hay como una especie de "pique" entre uruguayos y argentinos porque toman el mate de diferente manera. Todo cambia de un país a otro: la hierba, el mate, la bombilla, la preparación, todo es diferente. Aprendemos a tomarlo también "a la uruguaya", a base de consejos y sugerencias que nos lanzan todos los que nos ven y gratamente se sorprenden de ver a dos españoles tomando mate.

En Valizas nos instalamos en casa de una señora que ofrece su jardín para acampar, así que nos sale barato y nos encanta poruqe hay un ambiente más familiar, unas 10 carpas, mucho más tranquilo. El pueblo es muy acogedor, las casas parecen construídas por los propios dueños, las calles sin asfaltar, la gente andando descalza, barecitos que ofrecen pescado y empanadas, la placita central con sus banquitos pintados de colores, artesanos en cada esquina... re-buena onda, como dicen por acá.

Por la tarde hacemos una caminata desde la playa de Valizas hasta Cabo Polonio,unos 6 km atravesando las dunas y bordeando la costa. Qué belleza, la costa en su más puro estado salvaje. Integrarse en este tipo de paisajes es terapia, te llena de pureza, te alimenta el alma. Al llegar a Cabo Polonio se pone a llover, pero hace calor, así que no nos importa nada. El Cabo es un pueblo pequeño situado entre dunas; según nos cuentan, hace años era una comuna de unas 10 familias, pero poco a poco se fue convirtiendo en un lugar de atractivo turístico y, aunque sigue siendo pequeño, el pueblo ha crecido un montón. Es un lugar bastante "irreal" en este sentido, todo está montadito para el que viene de fuera, no se respira ambiente de vida de pueblo sino de vida turística. De todos modos nos encanta. Regresamos caminando bajo la lluvia y llegamos casi de noche, un paseo inolvidable.

El viernes levantamos campamento y nos movemos unos km más hacia el sur por la llamada ruta del sol para parar en La Paloma. Ahí hemos quedado con Luciana y Agustín, que se vienen a pasar el fin de semana. Nos instalamos en el cámping de la playa de La Aguada, entre enormes pinos y eucaliptos, aromaterapia natural. La Paloma es mucho más grande que los pueblos que venimos viendo; geográficamente está situada en una punta, así que tiene un montón de playitas, todas juntas, por unas amanece y por otras cae el ocaso. Están todas llenas de casitas, cada una con su particular diseño. El sábado por la mañana recorremos a pie las orillas de La Aguada y Antoniópolis y por la tarde admiramos la puesta de sol desde la playa de La Balconada, espectáculo en el cual no faltan los aplausos del público asistente al final de la función. Compramos pescado para asar con verduritas y por la noche nos ponemos las botas cenando. El domingo pasamos el día en otra playa, La Pedrera. Por la noche se nos viene encima un tormentón y decidimos meternos en una cabaña que nos dejan a buen precio. ¡De la que nos libramos! Viento, relámpagos, piedra, lluvia fuerte...se nos hubiera inundado todo.

El lunes partimos; Agustín y Luciana nos llevan en su coche hasta Piriápolis, pero de camino hacemos unas paraditas: Punta del Este, la playa más "top" del Uruguay, todo mansiones, edificios de lujo, shoppings, inmobiliarias...; y después paramos en Punta Ballena para visitar la Casa pueblo, casa museo del artista Carlos Páez Vilaró, un hombre con una vida intensa y una obra bellísima. Su hijo fue unos de los supervivientes del accidente de avión que hubo en la Patagonia chilena, del que luego se hizo la película Viven. Una visita muy recomendable.

Nos despedimos de los chicos, que amablemente nos dejan en un camping de Piriápolis, con la certeza de que tarde o temprano nos volveremos a encontrar, con la esperanza de que vengan a visitarnos a España, con el sentimiento de gratitud hacia la amistad que hemos forjado en este viaje.

En Piriápolis pasamos un par de días tranquilos y el miércoles partimos hacia nuestro último destino, Montevideo, desde donde tomaremos el aéreo de vuelta a casa. La capital del Uruguay es pequeñita, acorde con el país, y bastante tranquila para ser una cuidad.

Nos cuesta creer que regresamos a casa; ya fue, pasaron 5 meses, nos toca volver al hogar estático, a re-encontrarnos con nuestra gente, a re-hacer nuestras vidas... Al fin y al cabo, ya es hora, ya tenemos ganas...

21 FEB: BUENOS AIRES

2009-03-14T12:11:00.000-07:00

Hay mucha gente que dice que si viajas a Argentina, tienes que ver Buenos Aires, cómo no, tan grande y linda ciudad, no te puedes ir sin verla. Nosotros no somos de ciudades, preferimos la belleza que nos brinda la naturaleza, y no hemos sentido en todo el viaje interés especial por visitar la ciudad que mueve todo en este país. Pero unos amigos de San Nicolás se ofrecen para hacernos una visita guiada el sábado, para llevarnos a los lugares más emblemáticos del centro y ver, aunque sea por un sólo día, cómo es la capital.

Así que nos levantamos bien prontito y salimos de madrugada, Agustín, Luciana, Balbina, Rober y yo, con el auto a rebentar con nuestro equipaje. Llegamos a las 9 de la mañana, dejamos los trastos en el departamento de Balbina y empezamos el tour.

Barrio de Boca y Caminito para empezar, buena hora porque los ladrones no suelen madrugar y es un barrio donde roban mucho a los turistas. Una zona linda, junto a río, lugar donde se situaba el antiguo puerto; se conservan casas antiguas construídas con materiales como maderas, uralita, fierros, todo reciclado, la gente se hacía su hogar como podía, y pintadito de colores, que le dan un toque de alegría y buena vibración. Y Caminito es una calle más de este barrio, famosa porque Gardel la convirtió en tango.

Seguimos por Palermo, la plaza central llena de artesanosy rodeada de bares y cafés, donde la gente con guita se sienta a tomar cualquier cosa, y donde cada tarde se baila tango al son del bandoneón.

La cuidad que vamos recorriendo en coche es como cualquier gran ciudad (si nos dicen que estamos en Madrid, nos lo creemos), con sus clasicones edificios de gobierno a lo colonial, rascacielos, grandes avenidas, tiendas y gente que compra y más tiendas y más gente que sigue comprando. Ésta es la parte del centro; la periferia está llena de villas, lugares donde se asienta la gente más pobre, la mayoría de la cual sobrevive como puede, sacándoles a los que tienen mucho o simplemente más que ellos, o atrapados en tráfico y consumo de sustancias prohibidas. Esa parte de la sociedad que siempre será un problema y que al fin y al cabo es la consecuencia inevitable del sistema de vida que promueve el sistema. La desigualdad social en extremo, la triste realidad que se vive en las grandes urbes de todo el mundo. Por eso preferimos la naturaleza y los pueblos que viven en armonía con ella; hemos recorrido mucho país y toda la violencia, delincuencia y demás ocurre sólo en el centro, el resto duerme con las puertas abiertas, pasean tranquilos, viven humildemente.

Cenamos en un restaurante donde un señor ameniza tocando el bandoneón y cantando míticos tangos (no es cosa fácil, un crac el hombre); y después a descansar, la energía que fluye en las ciudades latinoamericanas es realmente fulminante.

17 FEB: ÚLTIMA VISITA A SAN NICOLÁS: DULCES BIENVENIDAS, DURAS DESPEDIDAS...

2009-03-13T09:29:00.000-07:00

El martes dejamos atrás la sierra cordobesa y partimos de nuevo hacia San Nicolás para encontrarnos con Gonzalo y con toda la familia y amistades que se han creado en aquel lugar durante este largo caminar por la Argentina.

La casa de los Nadal ha significado un auténtico hogar para nosotros, con todo lo que la palabra conlleva: sentirse parte de un lugar, de una familia, de un círculo amistoso. Es admirable cómo toda esta gente linda se ha volcado con nosotros, cómo nos han ayudado a sentir la cercanía, pasando a ocupar un rinconcito bien arraigado en nuestros corazones.

Y el encuentro con Gonza fue genial, contactar con él y, de alguna manera, con todo lo que allá se mueve sin nosotros. Ha sido un continuo conversar, compartir, contar historias personales, pasear por la costanera, admirar las estrellas... un verdadero ejercicio de pura amistad.

En estos 5 días atamos cabos para emprender la última etapa del viaje: compramos el boleto de vuelta, reorganizamos mochilas y decidimos pasar nuestros últimos días en Uruguay. Nos despedimos, uf!, qué extraña sensación la de no regresar, pero al mismo tiempo, tan familiar. Nos vamos, el tiempo nos lleva a otro lugar, y nos llevamos a Laura, Dorito, Lucía, Leo, Agus, Gloria, Euge, Rodri, Juanpi, Cheke, Raúl, Axel, Luciana, Agustín, Maxi, Olga, tantos y tantos más; forman parte de todo lo mejor que hemos conocido en este gran país.

8 FEB: HACIA EL CORAZÓN DEL PAÍS: CÓRDOBA

2009-02-23T08:46:00.000-08:00

Tomamos un bus directo San Martín- Córdoba, de manera que viajamos desde el domingo a las 8 de la mañana hasta el lunes a la misma hora. Al llegar a Córdoba, como no tenemos ganas de quedarnos en la ciudad, tomamos un colectivo que nos lleva a Mina Clavero, pueblecito en el camino a Traslasierra, tres horitas más. Llegamos rebentados: camping junto a l río, traje de baño y a la playa. Tarde tranquila y noche de luna llena.

Nos quedamos tres días junto al río y después viajamos hacia Tanti para quedarnos 5 días en una reserva naturista llamada Yatan Rumi, a unos 15 km del pueblo siguiendo el sinuoso camino hacia la cordillera de "Los Gigantes". El lugar comprende 1200 hectáreas de plena naturaleza: vegetación muy similar a la mediterránea, arroyos, riachuelos y cascadas, muchas vacas pastando los montes y unas vistas impresionantes de todos los pueblos de la zona, ya que estamos a unos 1500 m sobre el nivel del mar.

Acampamos junto a la casa, centro neurálgico de la reserva, de la cual nos dejan disponer para utilizar la cocina, el baño y el salón. Desde el principio hacemos muy buenas migas con Ale, el encargado, que se ríe un montón con Rober. También conocemos a mucha gente acá, sobre todo cordobeses, gente muy copada, con esa graciosa forma de hablar y amables hasta la médula. Disfrutamos de los momentos de sobremesa de las cenas o los mates al atardecer, en los que las interesantes conversaciones espontáneas nos muestran la más pura realidad de este país, narrada por gente que ha vivido y vive todos los desbarajustes que provocan los corruptos políticos que manejan el gobierno. Y, cómo no, las caminatas por el monte, los baños en los arroyuelos y saltos de agua, los atardeceres guitarra en mano, la tranquilidad.

El fin de semana llega muchísima gente (de unas 8 personas que éramos, pasamos a ser 80) con motivo de la celebración del aniversario de la reserva. El domingo se forma un kilombo bárbaro. Nos agobia un poco, de repente se rompe la serenidad de la que veníamos disfrutando, pero también aprendemos de la experiencia y le sacamos su parte positiva: el observar a esta gente y reconocer enseguida a la que vale la pena conocer para compartir un ratito de pura vida y a los falsos naturistas, snobs truchos que sólo están acá para aparentrar que son alternativos, como si de una moda se tratase.

El úlitimo día en Tanti almorzamos con Ale en medio de la sierra, junto a las ruinas de una vieja casa, rodeados de vacas y al son del riachuelo que corretea cerca. Al despedirnos, por la tarde, nos da mucha pena el saber que no volveremos más; Ale es una de esas personas que nos llevaríamos a casa escondidita en la mochila. Hemos visto poco de Córdoba pero, la verdad, cuando llevas tanto tiempo viajando, admirando paisajes, lugares de interés, museos, en fin, haciendo turismo, te cansas, te agotas. El cuerpo te pide parar, la cabeza necesita situarse en el espacio; es un sentimiento extraño pero cualquiera lo puede entender: somos sedentarios, no estamos acostumbrados al nomadismo constante, y llega un momento que la tienes clara: se acerca el final del trayecto...

4 FEB: LOS 7 LAGOS: DESDE VILLA LA ANGOSTURA A SAN MARTÍN DE LOS ANDES (PROVINCIA DE NEUQUÉN)

2009-02-20T05:55:00.000-08:00

Durante el trayecto en bus hacia Villa La Angostura empieza a llover, así que paramos en este pueblo para buscar techo. Por suerte encontramos a un hombre, nativo del lugar y descendiente de mapuches, que nos ofrece una cabaña bastante barata (ya que este lugar es carísimo, turismo de lujo). La cabaña está como a medio construir, n está empisada, no tiene camas, pero sí cocina, baño y estufa, así que no lo dudamos: dormimos en el suelo pero bien calentitos. Nos quedamos dos días, una vez más atrapados por la lluvia, incluso el agua nieve, casi sin poder salir. Pero ha sido muy bueno encontrar la cabaña, hace mucho frío en la montaña.

El viernes por fin sale el sol, así que tomamos el bus hacia la ruta de los 7 Lagos, camino hacia San Martín de los Andes. El trayercto es de una belleza única, una vez más flasheamos con estos paisajes, los lagos son enormes y están rodeados de grandes montañas cubiertas de pinos, alerces, abetos y qué sé yo. Sinceramente, estos lugares son de lo más lindo que vimos en la vida.

Paramos en el Lago Villarino y acampamos en una zona libre. Elegimos un lugar muy tranquilo, cerca de la playita que forma el lago, carpamos y vamos a buscar leña para cocinar y calentarnos en la fría noche que nos espera. Después de cenar una rica sopa de calabaza y cebollitas asadas, matenemos un rato el fuego para entrar en calor. Pero la noche la pasamos helados de frío, casi sin poder dormir, con la humedad adherida a los huesos. Tenemos sacos de verano y aún abrigados hasta los dientes, no se pasa este frío húmedo que provoca el lago. Así que al día siguiente decidimos partir, el lugar es increíble, pero el frío nocturno no se puede soportar.

Hacemos dedo en la ruta hacia San Martín pero no nos levanta nadie, así que termenamos en el bus. Al llegar a la terminal compramos boleto para viajar a Córdoba la mañana siguiente. Hacemos noche en una casa particular muy humilde, en barrio de montaña, a las afueras. Tienen un lugar con 3 o 4 habitaciones, cocina y baño. Compartimos cena con otros huéspedes y por la noche salimos un rato, es un lugar muy tranquilo y no hay peligro.

La verdad es que lo que se piensa en europa de Latinoamérica, de Argentina, es un poco exagerado. Me refiero a la peligrosidad de las calles, la delincuencia; todo eso ocurre en las grandes urbes, sobre todo del centro del país. El norte y el sur son lugares donde la gente vive con las puertas de las casa abiertas y son un sol de amabilidad y hospitalidad.

28 ENE: EL BOLSÓN- BARILOCHE (RÍO NEGRO)

2009-02-20T05:19:00.000-08:00

El pueblo de El Bolsón fue durante la época de las dictaduras el refugio donde venían a parar los perseguidos y fue fundado por ellos, sobre todo gente del mundo del arte, músicos, escritores y demás, peligrosos perturbadores del orden militar. Lo que empezó siendo una especie de comuna hippie hoy es un pueblo de lo más turístico, con su gran hipermercado y sus tiendas de souvenirs. Hay mucha gente, mucha; esta época acá es como el agosto español, todo el mundo anda "de joda".

Nos quedamos un par de días y lo más interesante que hacemos es ponernos a tocar en la calle; no sacamos ni un peso, pero nos encanta, y la verdad es que hay bastante gente que se queda con la onda que le tiramos, se sientan, escuchan, preguntan... Con eso es más que suficiente.

El viernes 30 tiramos hacia Bariloche; es curioso, esperando el bus en la plaza, en El Bolsón, nos encontramos de nuevo con Jordi y Berta, los amigos de Barcelona con los que compartimos viaje en Misiones y en Brasil durante el mes de octubre, con los que nos volvimos a encontrar de sorpresa en medio de la caótica ciudad de La Paz, en Bolivia... Increíbles estas coincidencias de la vida ( Xè nois!, això no és casualitat, i estem segurs de que la vida ens tornarà a creuar en algún altre lloc d'aquest inmens món pel que viatgem...i serà un plaer, com sempre, tornar-vos a vórer: PURA VIDA!)

En Bariloche, Ezequiel y Joaquín, amigos de San Nicolás, nos acogen en su cabañita de madera. Pasamos 5 días con ellos; viven alejados del centro, en la montaña, cerca del cerro Otto, el cual subimos un día para admirar las vistas que ofrece del gran lago Nahuel Huapi. La ciudad es muy muy turística; en el mirador Otto hay un teleférico que te deja en un shopping, de locos... Pero a la gente le encanta.

El 1 de febrero la abuela Isabel vuela hacia las estrellas. Me entran unas ganas tremendas de estar en casa, cerca de mi familia. Además, al leer los mails de nuestra gente, es como si una pequeña energía nos empujara hacia allá. Empezamos a sentir cada vez más las ganas de regresar, re-encontrarnos, recuperar el hogar estático.

Pero el viaje continua: el miércoles 4 de febrero partimos hacia Villa La Angostura para emprender la Ruta de los 7 Lagos...

18 ENE: SIGUIENDO LA RUTA 40 HACIA EL NORTE: ESQUEL (CHUBUT)

2009-02-19T06:59:00.000-08:00

El domingo por la noche partimos hacia Esquel, 1200 km hacia el norte, por la ruta 40, todita de ripio. Salimos a las 12 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana del martes, es decir, 30 horas de bus.

Al llegar a esta ciudad, la más grande de la provincia de Chubut, nos instalamos en el camping más cercano a la terminal. Decidimos comprar víveres para unos días e ir al parque nacional Los Alerces, que queda a una hora de la ciudad. Es una reserva natural que comprende un gran bosque de alerces y varios lagos y glaciares y hay un montón de campings libres. En el bus hacemos buenas migas con gente de Buenos Aires y cuando toca pagar la entrada al parque nos hacemos pasar por argentinos, cebando y tomando mate con ellos, sin decir palabra, el mejor disfraz. Así la entrada nos cuesta 8 pesos, en vez de 30 que le cobran a un extranjero.

Nos bajamos en el lago Futalaufquen (nombre mapuche que no conseguimos saber qué significa) y acampamos en un buen lugar con Leandro, Julián, Nico y Vale, los chicos que conocimos en el bus. Charlamos un montón con esta gente, sobre cómo se vive en españa y cómo en Argentina, sobre música, literatura, cine de acá y de allá... Además Leandro es percusionista y Nico trajo otra guitarra, así que por la noche, después de compartir una buena cena, hacemos una fogata con música de todos los colores.

Hay un tráfico incesante de mochileros por toda la Patagonia. Casi todo gente joven, argentinos, pocos extranjeros. Nos quedamos unos días haciendo vida de camping: caminatas, baños en el lago, fogatas...en fin, muy estresados no estamos...qué vida!

Después de pasar tres días en Futalaufquen, tomamos un bus hacia Lago Puelo, un poco más al norte, y nos instalamos en el camping, esta vez pagando. Por fin una ducha...

Este lugar es un hervidero de músicos, actores y actrices, artesanos, malabaristas...es increíble lo que acá se cuece cada día. La música suena en cada rincón, hay guitarras, bandoneones, melódicas, cajones, djembés, flautas, saxos, trompetas... melodías improvisadas en todos los estilos, la gente toca maravillas. El lugar, por descontado, nos atrapa, nos inspira, nos remueve de nuevo las ganas de tocar con Andergrau, con Semenéska y con todos los demás que ahora estáis tan lejos. Pero no falto a unas sesiones de jazz que durante dos tardes se han montado cerca de nuestra carpa, dibujando con la guitarra las líneas de bajo de temas como All of me, Four, Blue Bossa y muchos más.

En una de estas mágicas noches le hacemos nuestro particular homenaje a la abuela Isabel, que ahora pasa por difíciles momentos, cantando humildes melodías junto a un fueguito que levanta sus llamas hacia el techo de estrellas bajo el que respiramos. Es como el símbolo de la energía que queremos enviar a la familia: calor y luz, fuerza y serenidad.

Después de 4 días en este bohemio lugarcito de la Patagonia, nos movemos rumbo norte hacia El Bolsón, que queda a pocos km.

14 ENE: EL CHALTÉN, PATAGONIA VIVA

2009-02-05T10:20:00.000-08:00

Al día siguiente las mañana está despejada y con poco viento, así que nos vamos a hacer un trecking hacia el Lago Torre, que alberga al glaciar Grande. El paisaje que recorremos es un bosque lleno de árboles y muchos de ellos están quebrados; en sus troncos se encuentran las larvas de unas termitas que los deboran. Estas larvas son el alimento del pájaro carpintero, que come diariamente el equivalente a su peso por el gran esfuerzo que le supone buscar las larvas.

Vamos andando con los ponchos-chubasquero puestos porque a ratos llueve y para protegernos del viento, y nos da la sensación de que somos hobbits o algo así, es un lugar hermoso. Nos cruzamos con un montón de gente que viene y va.

Al día siguiente la mañana nos recibe con un gran temporal de lluvia y viento. No se puede salir a la calle, es algo que en mi vida había visto, pero acá en El Chaltén resulta ser algo normal. Este pueblito se fundó en 1985 sólo como lugar de alojamiento para turistas; lo único que hay son albergues, campings, tiendecitas de víveres, locutorios y bares: todo para el que está de paso. Sólo viven acá todo el año los dueños de los negocios y deben ganar muy bien para ello porque vivir en este lugar es muy sacrificado. En invierno viven 300 personas y en verano, 4000.

El viernes amanece soleado, después de todo un día de temporal que nos deja encerrados en la cabaña. Así que aprovechamos el día para hacer la caminata hacia el Fitz Roy, famoso cerro que también le da nombre al pueblo, ya que los indígenas que habitaron estos parajes lo llamaron "chaltén", que significa volcán, porque eso pensaban que era: al estar casi siempre cubierto de nubes en su cima, parece que esté echando humo. El sendero hacia el pico es precioso, tardamos unas 5 horas y el último tramo es muy rocoso y empinado. Pero al llegar arriba, a la base del cerro, al admirar la Laguna de Los Tres y la Laguna Sucia, de un azul celeste intenso, con la nieve entre las rocas que vamos pisando, nos quedamos clavados de la emoción. Rodeados de belleza por todas partes, estamos orgullosos de haber llegado hasta este lugar un día despejado en el que se llega a ver a momentitos la punta del Chaltén. Inolvidable. Regresamos a paso ligero pasando por otra laguna llamada Capri, inmensa y cristalina, y en 3 h. y media llegamos al pueblo. Son las 22 h. pero todavía el cielo ofrece bastante luz: acá en la Patagonia, en esta época del año, amanece sobre las 5 de la madrugada y anochece a las 23, y en invierno amanece a las 9 y anochece a las 18 h. Qué loco, verdad? Nos es imposible intuir qué hora es, siempre pensamos que es más pronto de lo que marcan los relojes.

Ya en la noche nos despedimos de Markus y Eunisi, el alemán y la colombiana con los que venimos compartiendo viaje desde el Lago Roca. Parten hacia Bariloche. Ha sido muy agradable estar con ellos, una pareja muy divertida con la que nos ha encantado compartir, dar y recibir.

El sábado continua el buen tiempo y hacemos un senderito corto hacia el mirador de Los Cóndores y el de Las Águilas, que en realidad no valen mucho la pena comparados con los otros que ya hemos hecho. Pasamos el resto de la tarde en la cabaña, conversando con la gente nueva que va llegando y haciendo las tareas típicas de todo viajero-mochilero: revisar los víveres, lavar ropa, hacer cena, lavar cacharros, leer un poco, escribir este diario, dormir como angelitos ahora que podemos...

8 ENE: VOLAMOS HACIA LA PATAGONIA: EL CALAFATE (PROV. DE SANTA CRUZ)

2009-02-05T09:17:00.000-08:00

Encontramos un vuelo B. As- El Calafate por 130 eu cada uno y, haciendo cálculos, ir por vía terrestre nos va a costar más dinero y muchas energías, así que decidimos ir en avión. El vuelo tarda 3 h. y nedia y todo transcurre con puntualidad. A las 17 h. llegamos a este pueblito situado junto al lago Argentino, rodeado de imponentes montañas de cimas nevadas.

Nos instalamos en el cámping, llenísimo de gente (empezaron las vacaciones de los argentinos). El pueblo es muy turístico, está lleno de bares, restaurantes y tiendas, todo caro, precios europeos, aunque los supermercados "la anónima" mantienen precios argentinos, así que estamos salvados por ese lado.

Pasamos un par de noches y el sábado 10 de enero nos vamos al Lago Roca, a unos 60 km de Calafate, donde hay un camping que nos recomendaron. El lugar es de cuento de hadas, muchos árboles, florecillas amarillas y violetas, montañas que parecen dibujos, con esas pinceladitas de nieve en las cumbres y tonos verdes oscuros sombreados en las laderas. y los cielos con esas nubes tan redondas... Los días aquí son espectaculares. Compartimos la parcela del camping con otra pareja, ella colombiana y él alemán, y se crea muy buena onda.

Nos dedicamos a hacer treckings por los cerros y caminos cercanos: el domingo subimos al cerro "los cristales", unos 1200m de altura, y desde lo alto se admiran las famosas torres del Paine, en Chile, y varios glaciares, entre ellos el famoso Perito Moreno; el lunes visitamos un lugar donde hay pinturas rupestres de la cultura tehuelche, indígenas que habitaron esta zona de la Patagonia; y el martes visitamos el Perito Moreno, el glaciar más grande del mundo en avance, una obra de arte de la Madre Tierra. Hacemos la siguiente jugada para entrar en el parque nacional donde está el glaciar sin pagar la entrada (que cuesta 60 pesos por persona): la tarde anterior, los chicos se van a Calafate a dedo; allí alquilan un coche por un día y regresan al Lago Roca; al día siguiente nos levantamos a las 6 de la mañana y con el coche nos vamos hasta el glaciar, que está a unos 40 km del lago, de manera que entramos en el parque nacional antes de las 8 h. (hora de apertura) y n hay nadie en las taquillas de entrada; disfrutamos de las vistas recorriendo las pasarelas casi vacías, en el silenio de la mañana se escuchan los desprendimientos del hielo, que al caer en el agua resuenan largo rato como un rugido que recorre todo el glaciar...ese sonido es algo único en el mundo. A las 10,30 h. empiezan a llegar colectivos llenos de gente y nosotros ya hemos disfrutado de un encuentro íntimo con el señor Moreno; tomamos el desayuno tranquilamente y a eso de las 12,30 salimos del parque; por suerte, no nos paran a la salida y la jugada nos sale perfecta. Al alquilar el coche, el transporte también nos ha salido mucho más barato; en total hemos ahorrado 200 pesos por pareja y, conforme están los precios por acá, nos viene de perlas.

En el sur todo resulta mucho más caro que en el resto del país. Hay tanto turismo extrangero que se aprovechan de la situación: cobren lo que cobren, la gente va a seguir viniendo, ya que éste es un lugar único en el mundo. Menos mal que hay muchois campings, que son la alternativa barata para gente como nosotros.

Después de la visita al glaciar regresamos al camping, recogemos las cosas y volvemos a El Calafate. En la termnal de buses decidimos tomar dirección norte y muy a nuestro pesar descartamos Ushuaia, ya que el viaje resulta muy costoso y pesado y encima hay que ir y volver por el mismo sitio; hablamos de 18 h. de viaje por carretera de ripio, en el que hay que tomar 2 buses, cruzar frontera con Chile, un barco... La plata se nos va, hay que seguir hacia el norte. Así que compramos víveres y tomamos un bus hacia El Chaltén, a unos 230 km, un pueblito desde el cual arrancan un montón de senderos hacia lagos, cerros y glaciares imponentes. Llegamos a las 21,30 y hace mucho viento y frío. Decidimos buscar un techo y encontramos una cabañita que nos sale a 70 pesos por pareja, barato en este lugar. Ahí nos quedamos.

29 DIC: VUELTA A SAN NICOLÁS PARA FIN DE AÑO

2009-02-05T08:55:00.000-08:00

Decidimos volver de tirón para descansar unos días en San Nicolás y celebrar con esa gran familia el fin de año. El viaje desde Tarija (Bolivia) a San Nicolás (prov. de Buenos Aires) se convierte en una odisea de 37 horas, un día + una noche +otra día. Se dice pronto...

Pero llegar a un lugar que conoces, donde te abren la puerta y te reciben con abrazos, donde te ofrecen cama y toallas limpias, te lavan la ropa, te preparan comidas llenas de amor y buen gusto, después de andar casi dos meses sin saber dónde vas a ir a parar (y a veces llegando a parar en auténticos cuchitriles...), ese es el regalo más grande que nos podría ofrecer esta atípica navidad.

Re-encuentros

gente nueva y gente renovada

fiestas y celebraciones

buen vino

comidas caseras de concurso

mucha música

canciones nuestras suenan en todas las reuniones

nochevieja "de joda" hasta el amanecer

se forjan amistades

se estrechan los lazos...

Descansamos 8 días, sin hacer demasiado, nos dejamos cuidar, disfrutamos de la piscina y el lindo jardín de la casa, de los helados de la "Italia", de los paseos por la ciudad...

Y así nos recargamos para seguir adelante, rumbo al sur, como CARACOLES, de aquí para allá, con la vida en la mochila a cuestas...

22 DIC: LLEGÓ LA NAVIDAD...

2009-01-01T12:46:00.000-08:00

El dia 22, mientras en España todos esperan la llegada de las fiestas, nosotros nos pasamos parte del día y toda la noche viajando: desde Villa Tunari a Cochabamba ( 3 h y media) y de Cochabamba a Sucre (desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana). Duro viaje en un bus viejo, estrecho, lleno de gente que duerme hasta en los pasillos y en los maleteros, poco ventilación, olores fuertes... Estamos desarrolando con creces la virtud de la paciencia en este viaje.

Llegamos a Sucre, nos instalamos en un céntrico hostal, dormimos 2 horitas en posición horizontal, nos duchamos y salimos a recorrer las calles. Cómo no, el mercado nos atrapa: "¿ qué va a llevar, joven?"; "vengan, vengan! hay sopa de maní, chicharrón, majadito, tallarín con pollo!"; "comprame platanitos..."; "¿qué andan buscando?"; "ensaladita de frutas le daré, batido multivitamínico, pasen, pasen!"; "hay choripan, sanwich de palta con huevo, mate de coca, café, tomen asiento, ahisito nomás!"... Las voces de las mamitas no cesan en todo el día. Se respira la navidad, hay muchos puestos de juguetes, dulces navideños (el panetone y el roscón), árboles y adornos, belenes, villancicos (versión cumbia! socorrooo!!)

La ciudad es bonita, alrededor de la plaza 25 de mayo (fecha en que se logró la libertad en la guerra de independencia gracias al mariscal Sucre) se encuentran los edificios más importantes, todos de estilo colonial, que hoy en día hacen la función de iglesias y museos. También se ve a muchísima gente mendigando, tirada en la calle...uf!! son imágenes de 2 segundos que se clavan en la mente para toda la vida.

El día de nochebuena por la mañana viajamos a Potosí. llegamos a mediodía, nos instalamos y cogemos un micro que nos lleva al centro. Comemos una sopa en los comedores del mercado y después nos vamos hacia la Casa de la Moneda. Mala suerte: en la puerta hay un cartel que dice que va a esta cerrado 2 días por las fiestas navideñas, y justo ese es el tiempo que nos vamos a quedar... Es una pena porque dentro hay un museo del que todo el mundo habla, que cuenta la historia de la ciudad, tan importante durante la colonización con su imponente Cerro Rico, llenito de plata por fuera y por dentro, y también de cómo se empezaron a cuñar las primeras monedas en el continente. todavía hoy se sigue explotando el cerro, al pobrecito le están sacando las entrañas los sufridos mineros, que trabajan en durísimas condiciones por un sueldo de mierda. Justamente vemos una manifestación en la plaza central: para hacerse oir, estallan dinamita en las calles.

Nuestra cena de nochebuena consiste en una rica ensalada de frutas con yogur, pero poco puede comer Rober: le agarra un virus o algo así y se pasa la noche de cagaleras y vómitos...menuda nochebuena!

Al día siguiente, Navidad, como Rober está hecho polvo, nos pasamos la mañana sentados en un banco de la plaza viendo a los niños "bien" estrenando sus regalos de papá noel mientras los niños de la calle les observan con atención. Viva imagen de la desigualdad social latinoamericana.

Por la tarde cogemos el bus hacia Tarija y llegamos al día siguiente a las 6 de la mañana después de 11 h de carretera de piedras. Sin comentarios... Nos acomodamos en un alojamiento familiar y descansamos un rato. Después salimos a recorrer el centro de la ciudad: es el lugar con más gente de piel blanca que hemos visto en el país, aunque la mayoría sigue siendo indígenas. Por fin dejamos atrás el frío y el mal de altura, ciudad tranquila entre montañas, con ese particular trajineo de la gente boliviana, unos venden, otros compran, otros piden; viven, sobreviven, dejan que la vida pase sin más...

Al día siguiente nos vamos en micro a un pueblecito cercano llamado Coimata y pasamos el día en las montañas (cordillera de Sama), junto al río y los saltos de agua. Subimos 3 km por la quebrada, entre espesa vegetación, y en medio de dos cerros admiramos un salto de 3o m, espectacular. Ya teníamos ganas de naturaleza, las ciudades en Bolivia son muy pesadas. El humo que tiran los tubos de escape es irrespirable. La mayoría de los autos son viejos y no pasan ningún tipo de control. A veces tenemos que ir con media cara tapada con la chaqueta para no respirar esa porquería.

Y en fin, al día siguiente el virus me agarra a mí, igualitos síntomas que Rober, un día y medio largando residuos corporales, malestar, dolor de huesos... Depuración, al fin y al cabo, nada más grave que eso...

(FOTOS: 1) Coimata;

2) Tarija;

3) Potosí, Cerro Rico al fondo;

4) mamita e hijita;

5)mercado central de Sucre)

17 DIC: DE VUELTA AL ALTIPLANO: HACIA COCHABAMBA

2009-01-01T10:13:00.000-08:00

El miércoles 17 de diciembre nos pasamos el día viajando: 3h y m4edia desde Copacabana a La Paz y 9 h más desde La Paz a Cochabamba. Llegamos de noche, muy cansados, y nos metemos en el primer hotel asequible que encontramos.

Al día siguiente paseamos por Cochabamba; alguien nos dijo que esta ciudad era linda, pero a nosotros no nos gusta nada, es sucia y apestosa, llena de coches que pitan a todas horas, caótica urbe incansable. Así que no lo pensamos demasiado y el viernes por la mañana salimos en bus hacia Villa Tunari, un pueblecito dentro de la provincia de Cochabamba enclavado en la selva boliviana. El viaje debería haber durado 3 h, pero tardamos 5 h en llegar: el bus, un cacharro lleno de polvo y mugre; el conductor, un gordo grasiento temerario que adelanta a camiones en las curvas y grita insultos a quien hace lo mismo que él, que engulle pollo con arroz mientras conduce, que para en todos los puestecillos de carretera para comprar más y más comida, que pone cumbia y reeageton a todo volumen y a quien no le guste que trague y calle... y para colmo, a mitad de camino se pincha una rueda y hay que esperar a que el gordo la cambie. A pesar de todo llegamos sanos y salvos y nos reímos de la surrealista situación.

Villa Tunari está a 290 m sobre el nivel del mar y el cilma es muy húmedo y caluroso. El cuerpo suda a todas horas, de nuevo los mosquitos y bichos sorprendentes, las picaduras, el sol abrasador, las tormentas tropicales... Nos quedamos 3 días en este pueblo del trópico cochabambino. Una mañana hacemos rafting por el río (primera vez para los dos), remando con la corriente en los tramos rápidos (más de una vez salimos disparados de la barca al agua por la fuerza del río) y admirando la vegetación y los pájaros en los tramos tranquilos. Es curioso, las comunidades indígenas de la zona atraviesan el río en tirolina, ya que es bastante peligroso cruzarlo a nado, y a veces se ve a una familia, padre, madre e hijo, cargados con las compras, volando en la cuerda de un lado a otro.

También comemos aquí pescados frescos de río buenísimos, el surubí, el pacú y el sábalo, a la brasa, impresionantes. Son típicos de la región y resultan baratos, igual que los plátanos: puedes comprar una rama entera, en la que habrán unos 40 plátanos, por 5 bolivianos, que viene a ser medio euro, o una papaya enorme por 2 bolivianos... Nos ponemos morados de fruta y pescado.

12 DIC: LAGO TITIKAKA, ISLA DEL SOL

2008-12-31T09:38:00.000-08:00

El viernes 12 de diciembre, bien temprano, tomamos una barca que nos lleva a la isla del Sol. Decidimos ir a la parte norte; en la isla hay tres pueblos o comunidades indígenas: Yumani al sur, Challa en el centro, y Challapampa en el norte. Una vez en la isla buscamos el refugio de Alfonso (recomendado por un chico de Almería que conocimos en Uyuni). Subimos por un camino cargados hasta los dientes de provisiones y al fin llegamos al lugar: un auténtico paraíso. Nuestra habitación es una casita de barro, paja y madera, con unas vistas impresionantes del lago.

Don Alfonso y su familia, todos indígenas, nos reciben muy amistosamente. Nos ofrecen todo lo que tienen, nos tratan desde el principio como parte de los suyos. Hablan aymara entre ellos y castellano con nosotros.

Por la noche nos juntamos todos los viajeros del refugio y la familia para hacer una hoguera a la luz de una imponente luna llena; vienen unos músicos y tocan zampoñas, quenas y bombos mientras cogidos de las manos bailamos alrededor del fuego. Don Alfonso dirige el ritual, nos da la bienvenida, recalca muchas veces que todos estamos aquí para COMPARTIR y aprender, para respetar y vivir en armonía con la PACHAMAMA, para recibir la energía del Lago y los lugares sagrados de la isla. Nos cuenta historias de la Isla del Sol, cómo los incas asustaban a los conquistadores con tambores que rugían desde lo alto de las montañas, cómo hacían sus sacrificios, cómo vivían... Él es también consciente del cambio climático que hace ya unos 5 años que se viene notando, la Pachamama se revela, el hombre se ha portado mal con ella; se merece un respeto, debemos ofrendarle todo lo que ella nos da, estarles agradecidos en todo momento, porque es nuestra Madre Tierra. Cada vez que Alfonso tomaba un alimento, antes de ponérselo en la boca, enterraba un trocito en el suelo o lo lanzaba al lago, ofrendándolo a la Tierra.

Pasamos una noche mágica; acabamos sacando la guitarra y cantando junto al fuego hasta bien entrada la noche.

Y así pasamos 4 días en la isla en compañía de todos estos caracolitos trotamundos con los que hemos conectado con una fuerza increíble: Rafael, fotógrafo, Sao Paulo; Juan, artista de la calle, Buenos Aires; Mónica, artesana, Colombia; Betty y Alfonso, profe y electricista, Italia; Carolina, cocinera, Barcelona; Ezequiel, est. de ciencias políticas, B. Aires; Bruno, naturópata, Portugal; Jésica, artesana, Colombia; Jose, carpintero, Huesca. Qué variedad.

Comidas y cenas espectaculares, hechas al fuego sobre una cocina de barro; bañitos en el Lago, en ese agua helada que te carga de energía todas las células del cuerpo; caminatas, música, malabares, artesanías, conversaciones sobre la vida, risas y más risas, juegos con los niños, sopa de quinua cocinada con la mamita... vida pura y primitiva en total armonía con la naturaleza.

El Lago Titikaka, la gente de la Isla del Sol, uno de los mejores hallazgos que hemos encontrado en este viaje. Sin duda, un regalo de esos que no se olvidan.

4 DIC: CRUZAMOS NUEVA FRONTERA: DE LA QUIACA (ARGENTINA) A VILLAZÓN (BOLIVIA)

2008-12-20T14:07:00.000-08:00

El jueves dejamos atrás las terapéuticas montañas de Iruya y regresamos a Humahuaca para coger otro bus hacia La Quiaca, ciudad fronteriza. Al llegar a la terminal nos sorprende el trajineo constante, lleno de gente cargada de cosas que va y viene o que espera. Nos vamos andando hacia la frontera; entramos en Bolivia con el pasaporte sellado para 30 días. Nos llama la atención otro cuño que nos ponen en la tarjeta de migración: "prohibido al turista trabajar y estudiar". Pisamos Bolivia ya de noche, ciudad de Villazón, buscamos hotel y a descansar.

Al día siguiente nos dedicamos a pasear por la ciudad: las calles son un mercado, por cualquier lugar que pasamos encontramos gente vendiendo todo tipo de cosas. La mayoría de mujeres, sobre todo las más mayores, van vestidas con el traje típico: faldas de colores, blusa, sombrerito negro, y siempre con la mantita boliviana en la espalda, donde llevan algo a cuestas, desde el bebé hasta cajas inmensas de alimentos. Somos dos embobados caminando por Villazón, la boca abierta y los ojos como platos. Qué gran cambio de cultura de un país a otro, de un pueblo a otro.

El sábado cogemos un tren hasta Uyuni, un pueblito hacia el norte, donde pararemos para visitar el famoso desierto de sal. Tren comodísimo de película de los 70, con un restaurante (donde nos sirven la cena), revisores y acomodadores con traje y gorrito, ventanas que se pueden abrir... Salimos a las 3 de la tarde y llegamos a las 12 de la noche. Ya en la estación de Uyuni vienen a ofrecernos alojamiento y excursión al salar para el día siguiente a buen precio.

Así que el domingo nos montamos en un todoterreno junto con dos chicas brasileñas y una familia de Cochabamba y nos vamos de excursión. Salimos del pueblo y a no mucha distancia nos paran en un "cementerio de trenes", un montón de vagones y locomotoras oxidadas que se abandonaron en el lugar por el año 1930, después de haberse utilizado para la explotación minera ( e indígena) de la zona. Después nos llevan al centro del salar, impresionante desierto blanco de 12ooo km y comemos más tarde en una isla de vegetación (cactus mayormente) llamada Incahuasi (en quechua, casa del inca). Por la tarde visitamos los llamados ojos, que son lagunitas de agua hirviente a causa de los gases de un volcán cercano inactivo. Regrasamos con la vista cansada de tanto blancor y prácticamente empalmamos con el viaje en bus hacia La Paz, desde las 20 h hasta las 7 de la mañana. El viaje más pesado hasta el momento: 5 h. de carretera de tierra y balanceo continuo más 6 h. de asfalto, ambiente frío, asientos incómodos, olores extraños... En fin, estamos en Bolivia.

Al llegar a la terminal de La Paz, cogemos un taxi que nos lleva hasta el centro (compartimos vehículo con españoles que hemos conocido en el bus y nos metemos 6 en el coche con las mochilas, un show) y nos instalamos en un hotel junto a la plaza Murillo, donde se encuentra la catedral y el palacio legislativo, lugar donde vive Evo Morales, presidente de Bolivia y muy querido por los bolivianos, según dicen las paredes.

Hay un patriotismo fuerte en este país, cosa lógica, ya que es el primer país de Sudamérica cuyo presidente es indígena, al igual que la mayoría de la población. Todo el mundo habla bien de Evo, que ha hecho muchas cosas buenas por la gente, que ha nacionalizado las empresas, mejorado la educación y la sanidad... en fin, que ha cumplido. Es un patriotismo lindo, que da su máximo valor al pueblo, al folklore, a la cultura aymara y quechua. Genuímo de verdad.

Nos damos una ducha milagrosa y salimos a recorrer el centro. Nos hechiza esta ciudad, en la calle se vende de todo: puestos de comida, zumos, frutas, comedores a 10 bolivianos el menú (poco más de 1 eu), artesanías, remedios naturales, dulces, niños limpiabotas, adornos navideños, minibuses antiguos, voces que anuncian sus productos elaborados... No sólo es etar en otro lugar, es estar también en otra época, es todo mucho más viejo que lo nuestro, más valorado, mejor aprovechado.

Acá no existen los hipermercados; las calles ofrecen todo lo que se puede comprar. Hay una zona donde cada calle está dedicada a un tipo de productos: ferretería, ropa, zapatos, comida, mercerías, chocolaterás, adornos, juguetes, bazar, y un larguísimo etc.

Pasamos 3 días en La Paz: callejeamos, visitamos interesantes museos (el museo de la coca, el de etnografía y folklore, el de instrumentos musicales, el de arte...); vamos al teatro municipal a ver al grupo Hiru Hichu, que hacen música andina y son muy conocidos aquí; visitamos la videoteca, donde hay un catálogo con cientos de documentales, eliges y te lo ponen, y vemos una entrevista a Eduardo Galeano buenísima...un poquito de todo lo que ofrece esta gran ciudad.

El jueves por la mañana tomamos un bus hacia Copoacabana, pueblo situado a las orillas del lago sagrado Titikaka. Llegamos a las 13,30 después de 3 h. de viaje, nos instalamos y compramos víveres para los próximos días que pasaremos en la Isla del Sol.

El atardecer en el lago es una maravilla absoluta; nunca vimos un cielo tan anaranjado...

27 NOV: REGRESO AL NORTE: JUJUY

2008-12-01T14:09:00.000-08:00

El jueves a las 10 de la mañana tomamos el bus a San Miguel de Tucumán, capital de la provincia, y desde allí otro bus a San Salvador de Jujuy. Regresamos al norte por otro lado, tomando la ruta 9; esta carretera llega hasta La Quiaca, el paso fronterizo con Bolivia situado más al norte del país. La ruta pasa por numerosos pueblitos que conservan aún la esencia de la cultura indígena en sus artesanías, vestidos, casas, música, danza, alimentos... El folklore argentino más auténtico que hemos sentido hasta ahora.

Hacemos noche en Yala, un pueblito 14 km al norte de S.S. de Jujuy, por no quedarnos en la ciudad, en una especie de motel de carretera. De película. A la mañana siguiente tomamos un bus hacia Purmamarca, un pueblo chiquito y encantador situado al pie del famoso Cerro de los 7 Colores. Por la tarde hacemos la caminata por los alrededores del pueblo y el colorido del paisaje es único, te rompe la cabeza!; no son 7 los colores, son muchísimos más: marrones, rojos, violetas, verdosos, rosáceos, amarillos, grises... y también dependiendo de cómo le da el sol, va cambiando de tonalidad, y las nubes, de un blanco impoluto, le dan el toque mágico a este carnaval que cada día celebra aquí la Pachamama. No hacemos más que agradecer el poder estar aquí y disfrutar de este importante momento vital.

El sábado seguimos nuestro recorrido hacia el norte por la ruta 9 y paramos en Tilcara. Estamos a 2500 m sobre el nivel del mar y lo notamos bastante. El pueblo es bastante grande, rodeado por los cerros y un poquito de verde, calles sin asfaltar, casas hechas con barro, paja y madera, gentes que viven de la plata que los visitantes como nosotros dejamos en el lugar, y otras gentes auténticamente indígenas, que labran la tierra o manifiestan su arte en la cerámica, la madera o las ropas que venden en los puestitos de la plaza. Pasamos 3 días en este pueblo, recorriendo las montañas, las calles, el mercado, el museo arqueológico, y el pueblo abandonado del Pukará, un impresionante lugar en lo alto de un cerro cercano, donde lo único que suena es el viento y nuestros pasos, donde se respira la esencia de una antigua ciudad habitada por los collas y más tarde por los incas, un punto estratégico de batallas y intercambios comerciales en aquellos tiempos y desolado en el ahora...

El martes 2 de diciembre, cumple de Rober, viajamos hacia Humahuaca, otro pintoresco pueblito de la quebrada; encontramos la sede de una ong llamada "omahuacas", que trabaja con todas las comunidades indígenas de la zona, y hablamos un buen rato con uno de los encargados, pero lamentablemente están cerrando el año y todos los proyectos los van a realizar dentro de 2 meses. Seguiremos intentándolo, tal y como venimos haciendo hasta ahora.

Humahuaca es la capital cultural de toda esta zona, en el centro se encuentra el monumento a la independencia, del cual nos explica su historia un niño indio, todo dicho de carrerilla y sin pausa, con lo que no nos enteramos prácticamente de nada.

Hacemos noche en un hostal barato y al día siguiente salimos hacia Iruya, que está en la provincia de Salta, en un microbus auténtico como el que más, por un camino de tierra que va recorriendo en eses las montañas, atravesando arroyos y sorteando a los burros que andan por el camino. 60 km en tres horas. Al llegar al límite entre Jujuy y Salta un cartel indica que estamos a 4000 m sobre el nivel del mar, hce un frío de cogarse y viajamos a la misma altura que las nubes. Al llegar al pueblo nos ofrecen alojamiento en una casa por 10 pesos y no lo dudamos.

Es el pueblo más recóndito que hemos visto hasta el momento, redeado por montañas de variados coloridos, cuyas cimas coronan las nubes, calles de piedra que suben y bajan en agudos ángulos, casas con las puertas abiertas, gentes tranquilas, casi todos de rasgos indígenas, con su particular forma de hablar, con la humildad en la mirada. Nos cargamos de energía limpia en este lugar.

23 NOV: CAMBIO DE PLANES: HACIA TUCUMÁN

2008-11-30T15:57:00.000-08:00

El domingo 23 de nov, después de darle mil vueltas el día anterior, hablando con unos y otros, decidimos cambiar la dirección y visitar los lugares más bonitos de Tucumán, que justamente quedan a pocos kms de Cafayate, siguiendo la ruta 40 hacia el sur.

Decidimos ponernos en la ruta a la salida del pueblo a hacer dedo y si no hay suerte desde ahí mismo paramos al bus y nos lleva. Acá en el norte funciona así: los colectivos paran donde la gente lo pide, tienen un recorrido y dentro de éste te pueden parar donde mejor te convenga. Así de sencillo. También es muy común el hacer dedo. Es curioso que en España ni miramos al que hace dedo en la carretera y en cambio aquí la gente incluso se disculpa por no poderte llevar, o mediante señas te dice que va cargado, que vuelve al pueblo, o te sacan también el pulgar con una sonrisa como deseándote suerte. Otro mundo.

Después de estar 5 h en la ruta, cantando con la guitarra y pidiendo transporte, únicamente nos paran dos autos: en uno no caben nuestras mochilas y el otro nos deja lejos de donde queremos ir. Así que tomamos el colectivo y en 1 h y media llegamos a Amaicha del Valle, otro pueblo más siguiendo la ruta de los valles calchaquíes. Nos instalamos en un cámping, pero como también hay habitaciones y son baratas, decidimos dormir en una cama después de estar casi dos semanas en carpa.

El lunes por la mañana visitamos las ruinas de Quilmes, que quedan a unos 20 km, formadas por los restos de la ciudadela de los pobladores nativos, los indios quilmes. Tenemos suerte: el bus nos deja en la ruta y desde ahí tenemos que andar 5 km hasta las ruinas, pero no hemos hecho ni 200 m cuando nos para una pareja de Suiza y nos lleva en su 4x4 de alquiler hasta la entrada. Hay que pagar 10 pesos por persona ¡y nos lo pagan!, insisten en invitarnos y no podemos negarnos. Increíble. Un guía nativo nos muestra las ruinas y nos explica la historia del lugar: los indios quilmes habitaron este valle desde el año 800 y, al llegar los conquistadores en el 1536, resistieron durante 130 años, hasta que les destrozaron las presas y les echaron a perder los cultivos, cortándoles el suministro de agua y alimento. Sólo así pudieron vencerles. Los españoles hicieron una masacre, como tantas otras; las mujeres se tiraban desde lo alto de los cerros con sus hijos en brazos para no caer en manos de los conquistadores... Este pueblo se ha convertido en el símbolo del heroísmo de una raza que prefirió el exterminio a la exclavitud: los últimos sobrevivientes sufrieron el castigo de ir caminando hasta Buenos Aires, más de 1200 km a pie, y los pocos que llegaron vivieron sus últimos días en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que recibió este nombre en su honor. Adoraban a la Pachamama, Tierra Madre, y todavía hoy se la sigue venerando en las fiestas de la región. Se ven por toda esta zona, en pueblos y caminos, las apachetas, que son montículos de piedras donde cada cual que pasa pone la suya; ésta es una manera de pedirle permiso a la Pachamama para pisar un lugar y también para que te proteja en tu viaje. Cuanto más grande es el montículo es que más gente ha pasado por ahí.

Cuando termina la visita guiada nos despedimos de los suizos ( que por cierto han pagado también al guía) y subimos al cerro donde también hay restos de casas y unas vistas impresionantes de las ruinas y de todo el valle. Empiezan a caer unas gotitas, así que bajamos, comemos bajo un árbol y volvemos caminando hacia la ruta, haciendo dedo. A los 2 km nos paran: nos llevan hasta el pueblo, así que nos ahorramos la plata y la espera del bus. Son 3 hombres muy amables, argentino-gallegos; uno de ellos trabaja en la embajada española de Argentina y nos da su tarjeta por si acaso.

Como llegamos pronto al pueblo, decidimos hacer otra excursión hacia los Zazos, otro pueblo que queda cerca. 8 km entre casitas de adobe, madera y piedra, gentes tranquilas con sus singulares expresiones (vamos saludando, preguntando, conversando con quien nos cruzamos), caballos, perros sueltos ( están por todo el país y muchas veces nos acompañan en trocitos del camino)... Un lindo paseo del cual nos salvamos de andar a la vuelta, ya que nos vuelven a llevar (¡estamos de suerte!).

A la mañana siguiente nos vamos a Tafí del Valle, otro pueblo calchaquí. El camino es impactante: el bus empieza a subir entre cerros y montañas, cada curva ofrece una nueva imagen de la magnitud de estos paisajes. Nos agarra un poquito de puna, así llaman al mal de altura, ya que al pasar por los cerros de El Infiernillo llegamos a los 3000 m de altura. Una vez en el pueblo, nos instalamos en el cámping, bajo los sauces. Por la tarde paseamos un poco; este pueblo es más turístico, parece ser un lugar muy concurrido por los propios argentinos, que vienen a pasar aquí sus vacaciones.

El miércoles visitamos un lugar muy original: la Casa del Duende, un museo de mitos y leyendas. El duende es un hombre de unos 40 años que nos explica al detalle cuáles y cómo son los personajes mitológicos más importantes de la cultura calchaquí, siendo el más importante la Pachamama. El museo es el salón de su propia casa, lleno de esculturas y pinturas realizadas por su mujer, que simbolizan a todos los personajes de los que nos va hablando. Un encuentro realmente interesante...

14 NOV: RUMBO AL NORTE- SALTA

2008-11-18T07:36:00.000-08:00

Desde Posadas, capital de Misiones, tomamos un bus hacia Salta. 18 h de carretera y aire acondicionado a lo bestia. Atravesamos la provincia de El Chaco, llamado "El impenetrable"; parajes llanos y verdes, pueblitos perdidos entre la niebla, gentes de piel morena y pelo negro (descendientes de los Toba, indígenas de la zona)...

Llegamos a la cuidad de Salta a las 7 de la mañana. Encontramos cámping municipal a las afueras y montamos la carpa. Compramos verduras y frutas en el mercado central para las próximas 3 o 4 comidas. Los mercados en este país son fascinantes: suelen ser cerrados, varios pisos de pasadizos llenos de tiendecitas y puestecillos de todo lo que se pueda imaginar. Nos encanta perdernos en ellos, tan llenos de gente, de colores, de alimentos, ropas, aparatos, voces que anuncian las ofertas del día, música del folklore argentino que suena en los viejos radiocasettes de los estantes...

Para no perder la costumbre, por la tarde de pone a llover. Visitamos el centro a pesar de todo: muchas iglesias y edificios coloniales. A esta ciudad la llaman "la Linda", aunque, sinceramente, no nos lo ha parecido tanto. El centro es lindo, pero las afueras...pasa en todas partes, imagínense en América Latina.

A la mañana siguiente nos movemos dirección sur, a un lugar llamado Dique Cabra Corral. También hay cámping, 3 pesos la noche. Como es domingo y está soleado, los lugareños están reunidos en familia y cocinando asado; se respira el olor a carne a la brasa, habrá como 30 familias con sus asaditos y su cumbia sonando en el auto.

Hacemos caminatas al borde del dique, las montañas a lo lejos, atardeceres entre el pasto y los caballos... El lugar es como una granja con los animales sueltos: chanchos, perros, gatos, cabras, vacas, toros, caballos, hasta un loro nos saluda cada mañana. Convivimos con ellos y ellos con nosotros. Nos aceptan y les aceptamos.

El martes nos movemos hacia Cafallate, un poco más al sur siguiendo la ruta 68. Es un pueblito encantador, muy pequeño y muy enfocado al turismo. Nos alojamos en una casa particular muy hippie; los dueños son una pareja más o menos de nuestra edad. Acampamos en el jardín, bajo las viñas, y nos cobran 20 pesos al día. Hay un quincho muy acogedor, ponen muy buena música y se respira bienestar en cada rincón. Por las noche, mientras cenamos, los sapos revolotean a nuestros pies. Es impresionante ver cómo uno de ellos se zampa en un instante a un escarabajo del tamaño de su cabeza: abre la boca, lo engulle, se convulsiona durante 2 o 3 segundos, y se queda largo rato quietito, como haciendo la digestión.

Hay varias excursiones por los alrededores de Cafayate y pasamos dás muy intensos, a pleno. El miércoles salimos caminando hacia el cerro de Santa Teresita, un mirador que queda a 2 km del pueblo. Allá arriba tomamos unos mates admirando la inmensidad de las montañas. Después tomamos el sendero hacia la cascada del río Colorado; 4km de camino de tierra y después a seguir el curso del río que cae de entre las montañas. Hasta el momento un imponente sol nos abrasa los hombros, pero al empezar a subir el río, entre rocas y montaña, llegan nubes muy muy grises. Nos cruzamos a un grupo de gente que baja con un guía nativo de la zona y el hombre nos advierte que va a haber tormenta y va a ser grossa, sobre todo por la subida del río. Los guías a veces son un poquito mezquinos, y más con gente que va sola, ya que ellos cobran 20 mangos por persona si te llevan, y nos han advertido que no les hagamos demasiado caso. Así que seguimos, pero empieza a tronar, y nos cruzamos a otro guía que nos vuelve a advertir de lo mismo. Y empieza la lluvia. Y los truenos. Cómo suenan los truenos entre estas montañas. Empezamos a bajar, la lluvia nos empapa hasta los huesos. Y suenan los truenos, y el río cada vez baja más bravo. Llegamos al camino de tierra y vamos corriendo para ganar un poquito de calor corporal; tras haber corrido más o menos 1km, pasa un pick-up 4x4, le pedimos que nos lleve y nos deja subir atrás; el camino seco que recorrimos hace un par de horas se ha convertido en un auténtico barrizal por donde cae el agua como en un arroyo; hubiera sido duro hacerlo andando. Llegamos por fin al pueblo: ducha caliente y ropa seca, qué importante es la ropa seca...

El jueves a las 7 de la mañana estamos en pie; alquilamos dos bicis y las cargamos en bus hasta la Quebrada de las Conchas; este lugar es un conjunto de montañas con formas muy particulares; se han ido modelando por la acción del viento y el agua a lo largo de millones de años. Nos bajamos en la Garganta del Diablo, que está a 47 km del pueblo; desde ahí vamos en bici por la ruta, entre cuestas y bajadas, parando en las diferentes geoformas indicadas por cartelitos: el anfiteatro, el sapo, el fraile, el obelisco, las ventanas, los castillos... Impresionante el paseo, el paisaje, el sol y el dolor de culo. Calculamos mal el agua y a 20 km del pueblo nos quedamos sin una gota (¡gran putada!); pasamos por delante de unas furgonetas de excursionistas, los turistas están lejos, caminando por la quebrada, dejaron las ventanillas bajadas y hay tres botellas de agua en el salpicadero. Como quien pasa desapercibido, les pegamos un largo trago como desesperados y huímos de la zona del delito. No sé qué hubiera pasado sin ese trago porque los últimos km se nos hacen bien largos, menos mal que las nubes taparon el Sol. Al llegar al pueblo bebemos, bebemos y rebebemos más. Qué importante es el agua...

Al día siguiente decidimos tomarnos un día de decanso y lo pasamos en el quincho de la casa, charlando con los demás viajeros, cocinando a la leña, disfrutando del queso y el vino de la región, replaneando el viaje (como tantas y tantas veces hemos hecho ya). Daniela y Juan , los dueños de la casa son artesanos; hacen collares y cosas así con cuerdas, piedras y semillas que van trayendo de los diferentes países por donde van a vender (Bolivia, Perú, Brasil...). Nos hacen un collarcito al gusto. Por la noche cenamos todos en el quincho, tarta de verduritas y buen vino.

Al día siguiente la intención es irnos hacia Cachi, dirección norte por la ruta 40 (la famosa ruta 40 que cruza toda Latinoamérica); pero al ser sábado no hay colectivos, así que nos quedamos un día más, sin prisas, sin lamentarnos; el lugar y la hospitalidad es bárbara. Nos invitan a comer pizza y pan cocinado al horno de barro.

(...)

9 NOV: REGRESO A ARGENTINA

2008-11-15T15:54:00.000-08:00

El domingo tomamos el bus de regreso a Argentina. Tal día como éste, hace un mes que pisamos este continente. Al llegar a Iguazú, entrada a Argentina, nos separamos de Berta y Jordi. Ellos siguen para Salta y nosotros decidimos parar en Aristóbulo del Valle, un pueblecito que queda más o menos en medio de la provincia de Misiones. Allí hay un cámping municipal en medio de un parque natural llamado Cuñá Pirú. Allá nos dirigimos y, como no es temporada alta, no hay nadie, así que acampamos gratis. Estrenamos por fin la carpa, ya teníamos ganas.

Nos instalamos bajo un árbol junto al río. Hay wc, pero no hay duchas, así que tenemos que lavarnos en el río, en compañía de cientos de mariposas y demás bichitos saltarines y voladores, que hacen que bailemos el baile de San Vito mientras nos bañamos.

Los sonidos de la noche: un sinfín de zumbidos, cantos, silbidos, chasquidos, aleteos, crujidos...estamos en un trocito de terreno podado en medio de la selva. Quién sabe qué es lo que ocurre al otro lado de los frondosos árboles; hay mucha vida ahí detrás y suena muy misteriosa desde este lado.

Pasamos tres días y tres noches en el cámping: cocinando a la leña (disfrutando en cada bocado todo el ritual que ha supuesto preparar la comida: recoger leña, hacer el fuego, cortar las verduritas, reogarlas en un buen caldo, mmm!! qué bien sienta este sabor a campo...!); tocando y cantando nuevas y viejas melodías; observando los pájaros, las mariposas y todo ser alado que por delante nuestro se asoma; bañándonos en el río; compartiendo la comida con algún niño indígena que se acerca a nuestro campamento; adaptándonos a lo que el cielo nos va deparando (los días están llenos de contrastes meteorológicos, sol abrasador, viento, lluvia, humedad calma, nubes que todo lo oscurecen); disfrutando de la luna llena que ilumina estas mágicas noches en plena naturaleza, aquí donde está tan lejos de la prisa y los horarios y tan cerca de la paz y el sosiego interior; recordando a momentitos a los seres queridos, a vosotros, que nos acompañáis desde la lejanía, que venís a visitarnos en forma de grato recuerdo.

31 OCT: CRUZAMOS LA FRONTERA- FLORIANÓPOLIS, BRASIL

2008-11-15T15:12:00.000-08:00

Dejamos atrás la tierra roja de Misiones, pasamos la frontera y entramos en Foç de Iguazú (Brasil). Nos sellan el pasaporte por 40 días. Compramos un billete de ómnibus por 116 reales hacia Florianópolis, una isla situada en el atlántico, a sur del país. Está unida al continente por una carretera. Playas blancas, marisco barato, tranquilidad y buen ambiente joven.

Viajamos con Jordi y Berta , de Barcelona, y también con Ana y Laia, de Girona; seis caracolitos que se encuentran y unene sus rumbos, sus energías y su afán de compartir; una ruta en común, un punto de unión que por las fuerzas de la causalidad viaja derechito hacia el lugar donde la pura vida nos espera...

Después de 15 h de viaje, llegamos a Florianópolis, a las 11 de la mañana. Alquilamos un apartamento en Barra da Lagoa, un pueblito de pescadores situado al este de la isla con una playa de arena blanca que forma una bahía de 16 km. Pagamos 20 reales por persona y día, unos 7 eu. Se une al grupo Litus, un amigo de Jordi y Berta que está haciendo un trabajo de postgrado en la universidad.

La comida es baratísima y buena: un buffet por 2 eu, fruta y verdura, pescado fresco...todo tirado de precio.

Parece que la lluvia nos persigue: al día siguiente amanecen las calles mojándose. Por la tarde salimos con el chubasquero puesto y caminamos por la orilla del mar hasta llegar a la playa Moçambique; bello paseo, a pesar de la lluvia. Este es un pueblo tranquilo, además ahora no hay turistas. Hay mucha gente que hace surf y todo el mundo va con su tabla de aquí para allá.

El lunes amanece asomándose el sol entre las nubes. Cogemos un bus y visitamos Praia da Joaquina: enormes dunas conforman el paisaje y las atravesamos para llegar hasta el mar, cómo no, parando para hacer fotos del impresionante paisaje que nos envuelve. Hay gente haciendo surf en las dunas, parece ser un atractivo turístico importante; suerte que ahora no hay casi nadie y podemos disfrutar prácticamente a solas de esta maravilla natural. Comemos en un restaurante junto a la playa y después disfrutamos en la arena de un ratito de sol que nos regala por fin el cielo. Más tarde, caminamos 7 km por la orilla del mar hasta llegar a Praia do Campeche. El atlántico está bravo; encontramos varios pingüinos muertos sobre la arena. Un hombre del pueblo nod explica que llegan desde la Patagonia y, cansados de tan largos viaje, optan por llegar a tierra y dejar que su vida termine, así nomás, llegó su momento y lo aceptan, sabiduría animal.

A la mañana siguiente nos transladamos a Pantano do Sul, a una posada recomendada por varias personas, Albergue do Pirata. Nos instalamos y nos vamos caminando hacia la playa, a aprovechar un día despejado por fin. Antes de tirarnos en la arena comemos en un restaurante junto al mar: camarones cocinados de diferentes maneras, pescado en salsa, ostras, papas, ensalada, arroz, y más y más comida por 5 eu por cabeza. A rebentar. Después largo paseo para ayudar al cuerpo a digerir, bañito en el mar, que hoy está tranquilo aunque algo frío, y vuelta al albergue.

El miércoles despierta bien soleadito. cargamos víveres e las mochilas y partimos hacia Praia da Solidao, una playa pequeñita con algunas pocas casitas que miran al océano. Hay un caminito hacia la montaña donde una cascada forma una pileta natural; llegamos hasta allí y tomamos el baño en el agua heladísima que brota de la montaña. Buenísimo. Después de comer seguimos un senderito hacia Saquinho, una playa vírgen donde no hay edificios y sólo se puede acceder andando. Las vistas son impresionantes y la tranquilidad que ofrece este lugar nos hace sentir llenos de vida. Al admirar la inmensidad del mar no se me ocurre más que agradecerle a la vida este regalo: poder disfrutar de este gran viaje y sentir bien adentro el amor por los seres queridos, que al otro lado del océano, van dando sus pasitos día a día.

El jueves amanece con tormenta, así que pasamos la mañana en el albergue tomando mates e intercambiando fotos. Después de comr deja de llover y aprovechamos para salir a comprar un poco de pescado en los puestos de la playa. Pronto nos pilla la tormenta y regresamos.

Viernes: visitamos dos pueblos de pescadores al noroeste de la isla, Santo Antonio de Lisboa y Sambaqui. Otra vez nos pilla la ytormenta por la tarde así que regresamos al centro para hacer compras de víveres en el mercado central, donde la comida es baratísima: cenamos gambas al ajillo y sopa de verduras. Rober, cocinero oficial del viaje.

El sábado hacemos la trilha hacia Logoinha do Leste, una laguna formada al ladito del mar. El camino hacia allá es espectacular, y los mosquitos también. Atravesamos la montaña y la espesa vegetación tropical y llegamos por fin a la playa, lugar vírgen y salvaje; algunos surfers acampan entre los árboles y pasan días allí aprovechando al máximo las olas inmensas que este océano les ofrece. Regresamos al albergue; la gente que lo lleva tiene muy buena onda, esta noche preparan asado. Cenamos con ellos en el porche, como si fuéramos una familia. Me llama la atención un niño que está también en la mesa, Ariel; pienso que será el hijo de alguna mujer que está con nosotros. Después de la cena, Jesica, una de las chicas que trabaja en el albergue, me cuenta que la madre del chico es una cocainómana, que tiene otra hija y que no se preocupa para nada de ellos, les deja tirados en la calle, toma delante de ellos, no les compra ropa... Desde el principio Ariel me llamó la atención: un nano superdespierto, inteligente, hace surf y anda por las calles con su tabla y su bici. Hace unos tres mese que le regalaron una tabla los del albergue y desde entonces se dedica al surf más que a callejear; pasa los fines de semana en el albergue y esta gente lo educa y lo acoge con gran humildad. Así es la realidad en el norte de Argentina, según me cuenta Jesica. Ella ha estado currando con niños de la calle y me cuenta historias muy duras; "acá tienen la otra cara de sus vacaciones...", me comenta resignada.

24 OCT: VIAJAMOS HACIA MISIONES

2008-10-25T06:42:00.000-07:00

Nos movemos hacia el noreste del país. La ruta: San Nicolás- Rosario- Santa Fe- Paraná- Federal- Paso de los Libres- La Cruz- Alvear- Sto Tomé- Virasoro- Apóstoles- San José- POSADAS. 17 horas de viaje, tarde y noche, en colectivo (autobús). Tormenta durante toda la noche.

Llegamos a Posadas amaneciendo el día, nublado pero aún sin llover, calles secas todavía. Por 50 pesos (unos 11 eu), nos alojamos en un complejo turístico: cabañita de madera para dos. Estamos junto al río Paraná, al otro lado se ve Encarnación (Paraguay).

Pasamos 2 días en esta cuidad, capital de la provincia de Misiones, entre lluvias y nubes. Conseguimos hacernos el carnet de hostelling (o de alberguista), con el que conseguimos descuentos en un montón de hostels y compañías de ómnibus.

El viernes 24 partimos a San Ignacio. Nos instalamos en otro hostelling, compartiendo habitación con un holandés muy reservado. Día de sol y mucho calor y humedad; disfrutamos de la piscina.
Este es un pueblito tranquilo y encantador, situado en medio de la selva, con una gran cantidad de población guaraní (indígenas de la zona).

Visitamos las ruinas jesuíticas guaraníes, impresionante reducto que se comió la selva hace 200 años y más tarde se recuperó entre la abundancia de la naturaleza para ser ofrecido como atractivo turístico. Aquí llegaron los jesuitas españoles dispuestos a evangelizar (o mejor dicho conquistar?) a los guaraníes. Respetaron la lengua y los caciques ( jefes) de la cultura guaraní, aunque arrasaron con todo lo demás. Quedan ruinas de las casas donde vivían y de la iglesia, todo construído alrededor de una gran plaza cuadrada. Hay entre las casas un gran árbol llamado Corazón de Piedra, un ficus que empezó a nacer en una columna y fue desarrollando el tronco alrededor de ella, como en un abrazo. Qué mágica la naturaleza, qué sabia, siempre dispuesta a crecer...

En el hostel hay muy buena onda; nos dejan utilizar la cocina, hay internet free, la gente que lo lleva es un grupo de amigos y son todos muy amables. Estamos conociendo aquí a un montón de gente, viajeros y viajeras, españoles, estadounidenses, belgas... Gente que va y viene recorriendo el país, gente con la que hablamos de nuestros caminos, intercambiando impresiones y sensaciones.

El sabado excursion a la selva misionera: Parque nacional Teyu Cuare (que en guarani significa cueva de lagarto). vamos hasta alli con el unimog, un camion todoterreno conducido por Diego, que trabaja en el hostel. Somos 7 y viene un guia con nosotros, Pablo, que nos va explicando todo sobre la flora y fauna delugar. Mas de 6 h. de caminata aprendiendo a convivir con los mosquitos y demas insectos. Llegamos a lugares donde las vistas son realmente impresionantes. todo en buena compañia, entre risas y vegetacion exuberante. Por la noche comienza una tormenta bien tormentosa que durara hasta la tarde del dia siguiente; dia tranquilo en el hostel, intercambiando experiencias viajeras, ping pong, billar, musica...

El lunes partimos hacia Iguazu, con Jordi y Berta, de Barcelona, cuatro caracoles que se mueven hacia las imponentes cataratas. llegamos a Puerto Iguazu y nos instalamos en un nuevo hostel. El martes 28 visitamos las cataratas, el lado de Argentina. Es un parque natural, en realidad muy turistico, todo montadito para que el visitante goce al maximo de su estancia en el lugar; en fin, un poco agobiante. Aunque cuando empezamos a ver las cataratas, esa gran maravilla de la naturaleza, nos quedamos realmente impresionados.

Al dia siguiente, a pesar de la tormenta, visitamos el lado de Brasil. Las vistas son mucho mas impresionantes, y encima esta medio vacio porque hace un dia de perros. Somos 7 los que vamos juntos, mas gente de Catalunya, Laia y Ana, de Girona, y una chica de Venezuela. Con el chubasquero puesto todo el dia, soportando el frio y la humedad, pero disfrutando al maximo de ese paisaje magico que ofrecen los saltos. Agua, agua y mas agua, por todas partes. Merece la pena realmente visitar los dos lados, brasileño y argentino, aunque el dinero se esfuma casi sin que te des cuenta en estos lugares tan turisticos.

Hemos quedado con toda la gente de Catalunya para irnos una semanita a Florianopolis (Brasil), que queda a unos 900 km de aqui. Mañana partimos, a ver si nos dejan pasar la frontera sin problemas, quien sabe.

Continuara...

SAN NICOLÁS: PRIMERA ESTACIÓN

2008-10-24T11:37:00.000-07:00

Llegamos a Argentina, llegamos a un lugar entrañable, cálidos abrazos, primer punto de encuentro. Tenemos una familia aquí, así lo hemos sentido desde el principio.
La gente se ha entregado a nosotros con absoluta humildad, haciendo siempre lo posible por hacernos sentir como en casa.

San Nicolás es una ciudad donde nos sentimos cómodos; la casa de Laura y Dorito está en el centro, así que vamos caminando o en bici a todos lados.
Las excursiones más gratificantes han sido las que hemos hecho a la costanera, el camino que recorre la vereda del río. Salimos con las bicis, pedaleando despacio, admirando el paisaje. De repente un caballo en el camino, o un toro, o un grupo de vacas... Mate, almuerzo, regreso a casa, un día lleno de sonrisas.

El día que fuimos a la isla fue mágico. En el club (un lugar junto al río bien arregladito para pasar el día, piscinas, parrillas, restaurantes, canchas de básket, playita, canoas...) cogimos un kayac que nos prestó Agus, y remando, no muy acertadamente, llegamos a la isla, una extensión enorme de terreno formado de manera natural como consecuencia de las crecidas y vaivenes del río. Allí nos dirigimos para visitar el rancho de Raúl, un viejo amigo qure conocimos en Gandía. Al son del cantar de los pájaros tomamos mate caliente y conversamos sobre la vida y nuestro paseo por ella. No faltó la visita de los caballos, que libres y felices paseaban en grupo por los alrededores del rancho. Vuelta a la ciudad, remando todavía peor, pero llegando sanos y secos al otro lado...
El primer fin de semana salimos con Rodri y los amigos al Gap, un boliche donde ponen rock y cumbia. Fue divertido. El segundo estuvimos con Agustín y Luciana, grandes personitas que conocimos aquí, y nos llevaron al teatro a ver un espectáculo de danza. También con ellos visitamos Rosario, una cuidad muy linda que queda a una hora de San Nicolás. Allí fuimos a ver un concierto de música electrónica y jazz en un pequeño centro cultural. Al día siguiente paseamos por la costanera de Rosario y nos sentamos a comer en un restaurante junto al río, donde probamos la boga asada (un pescado de río). Impresionante.

Además de disfrutar de los lugares, lo más importante y enriquecedor ha sido haber conocido a personas tan humildes y gentiles, personas que nos han ofrecido su casa, que nos han llevado aquí y allá, que nos han explicado la historia y anécdotas del lugar, que nos han orientado y aconsejado, que nos han hecho sentir tan agusto. Es una gran suerte contar con una familia en este gran país.

Y otra cosa muy importante que hay que agradecer: la comida. Levantarse cada mañana y encontrar la mesa llena: el mate, la fruta, las galletitas, la miel de la isla, el dulce de leche, todo buenííísssiimo. Después las comidas y cenas: verduras al horno, tartas, ensaladas de mil colores, legumbres, arroces, pastas, milanesa, asado, peceto (la mejor parte de la vaca)... Nos han cuidado en todo detalle, en todo momento y en todo lugar.
Queremos agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado a pasar unos días inolvidables en San Nicolás. Gracias de corazón por vuestra enorme bondad.

bienvenida

2008-08-28T06:36:00.000-07:00

Hola gente...

Hoy creamos este blog para hacer una especie de diario de a bordo de muestro próximo viaje a Latinoamérica; recorreremos Argentina, Uruguay, y quizá Bolivia y Perú. Y quién sabe si algún otro lugar...6 meses de expedición que empezarán el próximo octubre.

Mochilas, tienda, sacos y guitarra a las espaldas, allá vamos, sin esperar nada, sin planear apenas, como suele decirse "a la aventura"; porque la vida son dos días y hay que vivirla a tope y sin ataduras; porque la rutina nos pone enfermos; porque somos unos afortunados al vivir en el primer mundo y hay que hacer algo por los del otro lado, por pequeño que sea: en lo pequeño está la fuerza.